На Седмицата на модата в Париж, голо обличане и почит към 60-те
Седмицата на модата в Париж беше в разгара си във вторник с шоута на Dior и Saint Laurent, първокласни къщи, благосъстоятелност надлежно на френските конгломерати LVMH и Kering. И двете са известни със своята типично френска визия и завещание, а с Олимпиадата, която стартира в Париж през юли, всички погледи са ориентирани към облика на столицата, показан на света.
Модата е забележителна част от национална еднаквост и когато става въпрос за потребление на световната сцена, обезпечена от Олимпиадата, LVMH е този, който отива към златото. Компанията спонсорира събитието: нейната марка Chaumet е проектирала медалите, а Berluti основава костюми, които френският тим да носи по време на церемонията по откриването. Когато партньорството беше оповестено, известие за пресата разгласи, че LVMH е „ майсторът на всички победи “ и че „ това невиждано съдействие ще способства за повишение на привлекателността на Франция и Париж по света “.
И по този начин на шоуто на Dior, постоянно проявление на силата на LVMH, извършено в великански бял куб в градината на Тюйлери. Беше настроена на една от най-френските песни в миналото, а точно „ Je t’aime с придишно интониране... moi non plus ” от Серж Генсбур и Джейн Бъркин. Дизайнерката Мария Грация Чиури, която в действителност е италианка, постоянно се задълбочава в историята на къщата и този сезон тя загатна Miss Dior, линията конфекция, стартирана през 1967 година под управлението на креативния шеф на Dior Марк Бохан, който умря предишния септември на възраст от 97.
Концепцията за готово за носене (за разлика от направата по мярка) беше относително нова по това време, само че Бохан „ беше в действителност визионер “, изясни Чиури зад кулисите. „ Той разбра, че има ново потомство, което не желае да бъде в арматурата доста дни. Трябваше да е по-геометрична линия - езикът на дамите беше изцяло друг. Той сътвори чанти, лого, направи огромна стъпка за фешън къща като Dior, която беше толкоз класическа. в комплект с черните поло яки, носени от Одри Хепбърн по време на известната сцена в парижкия джаз клуб във кино лентата Funny Face. Те бяха съчетани с тоалети, като палто с леопардов принт, тънки дънки в камилски цвят и балетни обувки; бяла минипола, ботуши до коляното и кожена барета. Създаваше усещането за богата парижанка, която си играеше на безгрижник по време на престоя си в учебно заведение по изкуства.
Като цяло сбирката беше спретната и вталена, а шивашкият жанр играеше значима роля посредством костюми с поли в сиво, бяло или карирано вълна и бежов памук, с доста ровове, също. С сходна конструкция, те се оферират в бяла вълна, бежов памук и черен велур, обсипани с дребни златни мъниста.
Жалко, че Чиури реши да изпише думите „ Miss Dior “ с черен надпис, сходен на четка, върху панталонни костюми, поли и тренчове. Такова явно брандиране се усеща не толкоз Rive Gauche, колкото просто ... gauche.
По-късно във вторник в Saint Laurent беше ред на белгийско-италианския дизайнер Антъни Вакарело да интерпретира наследството на една етажна френска къща, която също е фундаментална в основаването на облика на la Parisienne. Приходите в Saint Laurent през 2023 година са намалели с 4 % до 3,2 милиарда евро, част от цялостната картина на компанията майка Kering, където продажбите са намалели с 4 % до 19,6 милиарда евро, само че Вакарело не отговори на това, като играе на несъмнено.
Този сезон имаше някои подписи на Saint Laurent под формата на ултрависоки токчета, открита половост и транспарантни материи (темата на актуалната галерия Sheer: Прозрачните творения на Yves Saint Laurent в Musée Yves Saint Лоран Парис). Вакарело обаче опитва и не употребява първокласни транспарантни материали. Той сподели, че е разположил елементарно раздраната тъкан от дамски чорапи, с цел да сътвори сбирката, и че се интересува от концепцията за нещо доста нежно, „ което ще изчезне, а не ще остане вечно “.
Попитан по какъв начин частите ще бъдат направени, с цел да отидат в магазините и да бъдат носени, той се пошегува: „ Не ме питайте за производството. “ Той добави: „ Моята работа е да предложа нещо, което не е безусловно реалистично ... има толкоз доста марки, толкоз доста неща, желаех да усещам несъгласия. Нещо, което хората обичат или ненавиждат. “
Гледано от Кейт Мос и Шарлот Рамплинг, шоуто се съсредоточаваше върху платове за чорапи, направени в рокли и поли с забележими шевове в профил, и транспарантни горнища, прегръщащи фигурата, обгърнати, бандо и блузи с панделка, през които ясно прозираха гърдите на моделите. Тези дизайни се оферират в набор от телесни тонове, а горнището с деколте е въодушевено от рокля, носена от Мерилин Монро, в която тя изглеждаше гола. Кожени якета и пухкави палта от изкуствена кожа също се появиха.
Чорапите имат комплицирани асоциации, от полови до злокобни, носени от госпожа Робинсън в „ Абсолвентът “, а също и от кино обирджии на банки. Тук ми се стори, че внушават накърнимост, тяхната чупливост, пренесена върху дамите, които ги носят. Като цяло съм почитател на Saint Laurent на Вакарело и е забавно да го видя да изследва концепцията за кратковременност, когато останалата част от промишлеността е закрепена върху капиталови предмети, само че избирам, когато визията за женски искра и половост е по-уверена.
